前阵子去了一趟朝鲜，作为一个难得出国的农民，我决定写篇游记。虽然相关文章已多如牛毛，但很多时候，对事物的还原并不在于写了什么，而是怎么写。
平壤之行很愉快，但最愉快的还是出发前的候机时间。浦东机场三楼的麦当劳里，我和一群回国的朝鲜官方人士待在一起，这群人蔑视时尚的服装，红光闪闪的像章，以及刚需一般的发型让我敬畏了很久，幸亏他们嘴里咀嚼的麦乐鸡及时消融了我身上的僵硬，让我停留在似笑非笑的抽搐状态中。
之后一个小时的等待中，我不断在他们身上搜寻新闻图片的影子，并借此幻想那个真实全面的朝鲜。每次旅游，我都很享受出发前的时间，对每个旅行者而言，远方的完美与猎奇只会出现在未出发的时候，一旦旅行开始，理性又会冲刷出它的缺陷，并被挑剔的当事人永远嫌弃下去。
在我们起飞的那一夜和降落的那一夜之间，只隔着俩个小时。降落的时候，时间用横跨半个黄海的速度，迅速滑过空姐疲惫的睫毛，准确地停在了凌晨俩点一刻。对我而言，抵达平壤的感觉跟拿到一本违禁出版物是一样的，跟一个处男被人领着逛妓院也是一样的，一方面希望结果提前曝光，一方面又要这过程被揭露得慢一点，以便延长享受时间。
从机场回酒店的公路上，只有黑色，找不到任何参照物，像是一片沙漠。唯一的光源属于金日成主席的巨幅画像，这或许就是他被称为太阳的原因吧。我们在没有路灯的公路上行驶了四十分钟，空气黏糊糊的，有点热，我的鼻子嗅到了政治的气味，而脸上则洋溢着忐忑的油。
白天，我终于见到了平壤，一座如缝纫机般沉稳有力的城市。这部老式缝纫机编制出来的居民楼五颜六色，它们的色彩张力太强了，一整天都在压迫我的视网膜。跟它比起来，国内的小区不过是平庸的代名词，假风格，假档次，假前卫。
让我印象深刻的，除了它超现实的居民楼，还有一幢幢房子间的空隙。有的间隙是出于平衡，以政治或公共类建筑为主，这些对称的，明亮的，压倒一切的水泥方块，会让你染上严重的强迫症，并压迫得你缓不过来。在这座城市，所有的建筑都是按照等差数列的顺序排开，其中的常数就是社会主义，比如这俩个建筑之间差了一个社会主义，而那对之间差了五个社会主义。
当然，还有的间隙则是出于贫穷，由于经济的困难，一些空隙正等着人们来填满。这种过度的距离，稀释了整座城市的向心力，增强了每张陌生面孔的无限性。
朝鲜马路，直辖市是修好的，市郡是修理中，洞里是待修理。而它的高速公路，我觉得只有动工建设的时候是活的，之后便死了，因为没多少人走。从妙香山回平壤的途中，我不止一次在车上看见野鸡在散步，也许，无人的高速公路才更美。
至于交警，他们只是拟人化的红绿灯，晒得脖子发红，汗流浃背，孤独地引导着车流。到了晚上，他们就将一串的荧光灯挂在身上标识身份，继续工作。这种原始形态，与其说朝鲜是文明的中心，倒不如说它是文明的起源。
“北女南男”这句话一点都没错。朝鲜美女真的好多，看得我脖子都快扭断了。但一路上遇见的男人大多很瘦，好像在这个炎热的夏天，肉都随着汗水排出去了，以致肥大的衣服就像漂浮在肉体上一样。这种情况中国过去也有，但经过几十年的经济发展，我们早就不再让衣服漂浮于肉体上，而是让灵魂漂浮于肉体上。
人们穿着差不多的衣服，理着差不多的发型，看着差不多的书，连他们的感情流露也是差不多的，尤其是面对最高领导人的时候。通常这个时候，所有人都变得兴高采烈情绪失控，只有觉悟低的人脸上是麻木，而觉悟高的人脸上是忍受。
在朝鲜，只要你跟上国家的步伐，生活就是很简单的，你不用为买房，看病，养老，择校这些问题忧虑，因为国家已经替你包办了一切，从幼儿园到坟墓。它给了你免于选择，免于焦虑的自由，但这只是一种形式上的自由，而不是事实上的自由。因为自由的本质是，可以说不。
我每天大部分的时间都在大巴上，当隔着车玻璃观察他们的时候，他们也在观察我。有个七八岁的小男孩让我记忆尤深，他不仅盯着我，还兴奋得和我打了个招呼。这让也我也变得很兴奋，同时想起小学时，一群老外坐大巴经过我们镇上时的情景，当时的我也处于被观察的位置，而我看那车窗内高高在上的老外所用的眼神，与平壤小孩一模一样。
对于闪闪发光的上海，我们的存在有如灰尘，但在平壤，每个外来的游客都像是黑夜中自带光源的萤火虫，引得朝鲜人驻足，不是吗。
上段所提的小男孩只是野生的，后来我们又去少年宫参观了主体思想下的蛋。表演很精彩，小演员们在微笑，但这不是对观众微笑，而是对自己微笑。她们的情绪已经消失很久，笑容却依旧停留在脸上，用以掩盖自己无话可说的尴尬。观众所接收到的不过是空虚，以及橡皮擦式的愉悦。
表演后，中国游客送了很多廉价文具，多是从义乌小商品市场进的。橡皮筋捆着的廉价自动铅笔，印着fashion的本子以及喜洋洋书包全都堆在地上，把朝鲜小女孩围成一个圈，不知是让她展示自己的战利品，还是一群中国人想展示下中朝友谊。
接着，一群人轮流围着她拍照，那画面就像一群苍蝇正美滋滋地绕着一块晶莹剔透的白糖旋转一样。傲慢无礼的中国人，肆无忌惮，只要被他们逮到机会，他们就一窝蜂涌上去，有时三三俩俩，有时成群结队，疯狂叮咬白糖。阳光下，这些人正泛着油亮，粗俗，劣质的民族性格，夺人眼目。
几乎所有中国人都涌向了纪念品商店，一些人把朝鲜从中国进口的商品又买了回去，一些人则在朝鲜营业员面前装大款，还有精明的上海老头专挑升值的物件买，不一而足。由于国内去观光的多是中老年人，因此书店极少有人光顾。但你一旦去了，就会迷上这个地方。
外文书店里，各种体裁的朝鲜书籍都有。但我大致翻了一遍后，就会得出一个结论，其实，它们都是被装扮成神话，报告，新闻，以及小说的自传，隶属于金日成主席，金正日将军和金正恩同志。与其说这是为了事实而写作，倒不如说是为了完美而写作，每个词句都很朴素，宏亮，精准，鞭笞并滋养着我贫瘠的灵魂。让我一度怀疑，从这些书里汲取到丰富营养的我，能否也能像他一样发福呢。
如果你去朝鲜旅游，那么，不管你是追求自由的摇滚青年，还是嘴上无德的无知愤青，你们都该来一本。这些书可以保证你不会说错话，要是读细了，没准你还能培养出一套朝鲜式文风。
我买了七八本，回来后断断续续把《金正日的故事》，《金日成的故事》以及《金正日名言集》等书看完了。通常我们阅读无非俩个原因，想在书中看到真实的自己，或是找到自己想成为的那种人。很显然，这次的阅读属于后者，毕竟，谁不想成为金日成主席或金正日将军那样的伟大人物呢。
通过翻阅相关语录，我才第一次发现了金日成主席领导革命建设的光芒思想，金正日将军十四岁时所悟道理的早慧，以及金正恩同志在苦难行军的后十年，处理内忧外患的决心与能力。要换普通人，很难做到。
对于伟人的功勋逸事，总要有人记录下来的。《金正日的故事1》中的叙述方式与氛围，我们也曾在小学课本上不厌其烦地遇见过无数次，这似乎是很多社会主义国家宝贵的文学成就呢。我简单贴几张图，你们一定要放大了看。
虽然内容都不一样，但文章结构都是一致的，歌颂伟人。不得不说，这些文章的作者都是修辞学和戏剧化的高手，名词和形容词在他们笔下不再盲目，而是找到了真正的主人。通过阅读伟人的传记，我也明白了一个道理，一件事情有没有意义，得看发生在谁身上。
不仅是书，在整个平壤你只有一个感受，金日成主席和金正日将军无处不在，出现在铜像，画册，海报，以及像章中，足以把你淹没。我每天都强烈地感受到伟人就在我们身边，却无法找到其存在。
在这里，我们白天忙着追寻伟人的足迹，只有晚上，时间才真正属于自己。宾馆是个奇迹，很多我们平常不看的电视剧，在这里都会安心看完。每晚七点半，我和博士准时守着星空卫视，看《致青春》。里面的演员演技很浮夸，尽管他们在耍帅，在调情，在阴谋，在痛苦，但投射到我们身上的只有狂笑，怎么会有这么幽默的电视剧呢。
每晚的电视只是我们片刻休息的驿站。在被伟人们的精神挤压一天后，也只有夜里拐过梦的弯道后，那些魔幻的建筑才消失了，巨大的铜像也消失了，随着梦入佳境，最后，自己也消失了。
每个人都有俩个身份，进来之前与进来之后。三十年代访问苏联的西方作家，往往会因其所见所感，好感变成厌恶。而在我身上，经历的平壤要比阅读到的平壤更有温度，被人理解。
之前看到大浦洞，光明星，以及各种宣言，总觉得这个国家很疯狂，无法理解的尽头是嘲笑。如今再看平壤，他更像是一个孤独的运动员，即使整个跑道只剩他一个人未完成，但依旧在跑，最后抵达终点时喊一声“我做到了！”。没有胜利，没有失败，只有对自己存在的确认。他的力量并不在四肢，而在眼睛里。
但在很多人看来，平壤只是个待开发的神秘标签，是好奇心与勇气的试金石。有人对朝鲜存在偏见，是因为判断力太强。有人对朝鲜存在偏见，则是判断力太弱。对于后者，这是不公平的，朝鲜可能是专制的，落后的，弱小的，但它永远都不是可笑的，可笑的只是我们的无知，软弱，以及自欺欺人。将形象作为政治人物愚蠢度的评判依据，这才是最愚蠢的认识。如果对象年轻，我称他的行为幼稚，如果对象年老，我便称他的行为无知。
中国比朝鲜发达没什么了不起的，不过是往一群蠢蛋的口袋里塞了点钱，并将他们更好更快地聚在一起。而所谓的强大，也不过是我国人民愚蠢起来很有力量罢了，从历次热点中就能看出来。
平壤，祝你快乐。虽然是最后一名，却替前面的人分担了污名。对于这样的国家，我们能做的也只有，五十步爱百步。
题图：凌晨三点钟的平壤
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