印象中南宋是这样的：
统治者们偏安一隅、醉生梦死。
老百姓们过得凄凄惨惨戚戚。
但查阅史料后小妹发现：
好像南宋百姓没我想象的那么惨。
虽然南宋朝廷一直在挨打求和中循环往复，但也因此有了长时间的休战期。
这期间老百姓们有了更多精力和时间投入生产，生活安稳，食物充足，都开始追求如何把食物做得更好吃啦。
这样说来，能尽情追求美味的生活还有一点
皇城脚下的杭州百姓们更是个顶个的
临安（杭州）钱塘人吴自牧形容南宋老百姓“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”。
不得了，当时已经懂得油盐酱醋来调味了。
这算啥？就连烹、烧、烤、炒、爆、溜、煮、炖、卤、蒸、腊、蜜、葱拔等，他们都炉火纯青呢。
吴自牧的《梦粱录》里关于临安的食物，是这么记载的：“处处各有茶坊、酒肆、面店、果子、彩帛、绒线、香烛、油酱、食米、下饭鱼肉鲞腊等铺。盖经纪市井之家，往往多于店舍，旋买见成饮食，此为快便耳。”
也就是说，临安街上茶楼、酒店、面店、点心店、腊鱼腊肉铺到处都是！
上文提到面店，没错，南宋时杭州人就喜吃面条了。
在南宋以前，面条还不叫面条，叫
为什么叫汤饼呢？因为古人把所有面粉做的东西都叫"饼"，东汉刘熙《释名》中说：“饼，并也，溲面使合并也。”
那时候的面条不是长条形的，就是面粉加水揉成饼，再把饼放水里煮。诶？怎么和杭州人爱吃的猫耳朵有点类似呢。
北宋黄朝英的《缃素杂记·汤饼》里有：“水瀹而食者呼为汤饼”，说明北宋时面条还叫汤饼。但可能已向长条形转变，如北宋人马永卿在《懒真子》中说：“必食汤饼者，则世欲所谓‘长寿’面也。”
面条真正被称为“面条”和南宋一代名将韩世忠有关呢。
没听过韩世忠？那你听过女中豪杰梁红玉吗，韩是她老公。
宋高宗绍兴19年（即年），退隐在家的韩世忠过六十大寿，吃汤饼时想起夫人梁红玉，想起和她曾肩并肩共同战斗于长江畔的黄天荡，以“面条”之长比喻长江和夫妻情长，方有面条一说。
按理说，面条是小麦做的，杭州人生长于种水稻的江南地区，怎么也吃面呢？
来看看南宋的现实背景：大量中原的达官贵族、巨商富贾从汴京（今河南开封）迁移到杭，强势如他们没有入乡随俗，仍然保持原来的饮食习惯。河南人爱吃啥？当然是
哦当时还不叫烩面，叫软羊水滑面，简称”软羊面“：用羊骨熬高汤，面煮好后，切几片羊肉放到碗底，抓一把香菜撒到面上。
之所以叫烩面，就要从”烩“的字意说起了。《辞海》中解释为：“烹饪方法。加浓汁或把多种食物混在一起烧。成菜有用料多样、色彩丰富、菜汁合一、清淡爽口的特点。一般要用芡，但通常芡比较薄”。烩面即取多种食材共同烹制而成之意，但烩面不勾芡。
烩面的精髓一在汤，比如羊肉烩面要选用上好的鲜羊肉，经反复浸泡后下锅，撇掉血沫，放入全大料，肉煮烂了，汤也就醇香了。
二在面，面要韧。锅内放原汁肉汤，将面拉成薄条入锅，放上羊肉，配以青菜或黄花菜、木耳、鹌鹑蛋。上桌时外带香菜、辣椒油、糖蒜等小碟，那叫一个鲜！
也许是烩面太好吃，杭州当地的吃货们纷纷被同化，也变得爱吃面起来。
面店也是在这时候出现的哦。
《梦梁录》里形容“此不堪尊重，非君子待客之处也。”说面馆是市井老百姓喜欢去的地方。其实越市井的越美味，越街头巷尾的越接地气，现在不也一样？
当然后来随着南北方文化的继续交融，杭州人又在烩面基础上有了自己的发明创造，面条的浇头更是琳琅满目，各种荤素菜都可以拌面而食。渐渐的，成就了如今具有地方特色的杭州面。
说起最具代表性的杭州面，当属
片儿川是杭州独特的叫法，小妹觉得类似于”雪菜笋干肉丝面”，但其笋和肉都是片状的。
关于片儿川的故事可以追溯到清朝。传说某年浙江举行乡试，到杭州来赶考的读书人很多，有一家面馆老板为招徕这些读书人的生意，就以倒笃菜、笋片、猪肉片烧制成的面专门供应外地书生，还在面里加三个蛋，寓意“连中三元”。有一书生因面物美价廉，于是常常跑来吃面。后来中了乡试举人第一名“解元”。放榜之日，他特到店里向老板致谢，因小面店还没有招牌，书生当场题写馆名
从此，奎元馆的片儿川面名声大振，食客盈门。凡来杭州应考者，都慕名前来吃面，图个吉利。
至于为什么叫“片儿川”，说来还是和南宋有些渊源:还是因为南宋以来杭州话多带“儿”音，且较之现在的北方音更为厚重，因此菜料皆成“片儿状”，还要在沸水中先氽一下，“氽”与“川”同音，于是“片儿氽”就叫成了“片儿川”。
*以上仅是其中一种做法，仅供参考哦。
同样也是奎元馆的拿手面条。
活鳝去骨，素油爆、荤油炒、麻油浇，直至鳝片黄脆。鲜活大河虾蛋清上浆清炒至白嫩。再用原汁煮面，虾白鳝脆面有嚼劲，吃起来那叫一个
关于虾爆鳝面的来源是这样的：钱塘江一带盛产鳝鱼，淡水河虾不多，渔民们为了推销鳝鱼，就将鳝鱼与河虾搭配出售。
对于这种经商智慧，小妹还是服气的。
奎元馆最初的面条是虾面，选用河虾爆炒加在面里。由于渔民搭配出售河虾，就增加了鳝鱼，虾爆鳝面就应运而生啦~
*以上仅是其中一种做法，仅供参考哦。
杭州面馆布满街头巷尾，几乎每隔两三家店就有一家面馆。这其中有百年传统名店，也有招牌都能省则省的苍蝇小馆。
杭州名气最大的面馆当属上文提到的
本由一安徽人在年所创，创立初期也是籍籍无名的小馆。因片儿川名声大振。后虽几易其主，但名头确是越来越响。到了民国初年，宁波人李山林开始经营奎元馆，将徽式面馆改为了宁式，经营以鲜咸合一，软滑鲜嫩、原味见长为特点的宁式大面。
到了上世纪四十年代后期，奎元馆的名气已经大到有"到杭州未去奎元馆，枉然西湖之行”这一说。当年的社会名流，只要游玩西湖，就必然作客奎元馆。
这一百多年来，奎元馆接待了蔡廷锴、蒋经国、李济深、陈叔通、梅兰芳、竺可桢、盖叫天、周璇、金庸等各行各业的名人。相继留下了”东南独创“（蔡廷锴）、”江南面王“（程十发）、”面点天下冠“（金庸）的美名，成就了如今杭州面馆的金字招牌。
如果说奎元馆代表了杭州百年传承的名门正馆，那么
则是隐于市井小野的苍蝇小馆的传奇代表。
三十多年前面店刚开的时候甚至没有名字，四五平方的面积，一门一窗一只灶台两只冰箱一张破桌。
来吃面的人多了怎么办？店外空地，小椅子一字排开，几碗面往方凳（杭州人称骨牌凳）上一放，甭管你是西装革履还是賍衣破裤，往小椅子上一座呼啦呼啦就吃开来了。久而久之，这面店就被称为板凳面店。
要说板凳面馆的招牌面，当属大排面。卤制的大排与高汤混合在了一起，一口咬下肉质香糯可口。板凳面好吃的秘诀就在老汤里，汤料可是烧了整整20多年。
清晨七点营业，一天三四百碗面，下午一点半全部卖光，天天如此。有时客人来得晚就白跑一趟，问为啥不扩张不增量，“钱是赚不完的啦”。
如今一溜板凳吃面的景象已难看到，客人都可以进店吃面毕竟店面已扩大了许多。板凳面也有了自己的正式名字“老桥头面”。但大排依然香，汤头仍然醇厚，人气还是应接不暇。
虽然江湖没有了一溜板凳的身影，却仍然有板凳面的传说。一张骨牌凳一碗面成为了很多老杭州记忆里的永恒，也成就了这爿代表了接地气的老底子面店。
那么，杭州哪里还有哪些好吃的面馆？小妹根据网络推荐整理了以下面馆↓
以上面馆都吃过的宝宝们可以说说真实体验，还可以向小妹推荐一下其他好吃的面馆哦。
小妹一高兴就整理个《杭州公社杯老底子面馆合辑》来造福一下广大吃货们咯~
具有搜集强迫症的杭州本地生活指南。
